天博.: 滷肉醬.

今夜周围是这么寂静，屋后面的山脚下腾起野烧的微光；南普陀寺还在做牵丝傀儡戏，时时传来锣鼓声，每一间隔中，就更加显得寂静。电灯自然是辉煌着，但不知怎地忽有淡淡的哀愁来袭击我的心，……——鲁迅《写在<坟>后面》

翔府是有夜话的惯例的，就是太宰和净坛，每晚临睡前，关了灯，躺在床上，一时睡不着，有一搭没一搭地东拉西扯。有时候，其实是很多时候，这种闲散的谈话会莫名生出一个很要命的话题，勾着两个人没完没了地讨论下去，直讲到嘴皮子都乏得不听使唤了才算完。近段时间带着馒头大神，天天都在忙着度夏，游山玩水搭帐篷，太宰的读书和码字索性顺道荒废了，不过始终还是心虚的。昨夜终于决定警醒，从书架上抽出一本《莎罗冷》。到睡前，看完了约略三分之一。于是当晚的话题，就是柏杨和鲁迅，什么现实vs艺术，情感与理智，以及对此二家肆无忌惮的品头论足之类。

聊的结果，是一致确定更喜欢先生的文字，因为它更自然，更真实，不是“为艺术的艺术”。就好像文初引的这么一句，不堆砌辞藻，不刻意修饰，行文如水淡然顺畅，然而有移情的伟力。这典型是近几年越发容易引起太宰共鸣的描述方式。至于柏杨，太宰现下的体会是，太精致，有痕迹，就是说，与先生的小说的读感相较，他在写《莎罗冷》的时候，是明明白白知晓自己在写小说、编故事的，并且也未能避免将这种认知，渗透到所写的文字里，最终使读者从他的文字中，竟至读了出来。

唔。没有计划把这份文字码成一篇读后感，况一本还没有读完。柏杨的文字统共读过的也嫌少——好在离开中国前趁着因他辞世洛阳纸贵，大手笔收了不少他的书，慢慢看着，认识自当更丰满。

现还是将话题回转到初衷。原想说，好像文初引的这么一句，看似轻描淡写，实际感触细腻的文字，有辣么一阵子，太宰也爱舞弄的，虽然，那真是很久很久以前的事了。如今显然，不咋能写出这种清散的闲情，——也或者是不乐写，因为此一时比彼一时，更愿意在现实里活着。在深夜里，听见1号路上断续的摩托车的低吼，对院邻居家神经质的狗的神经质的乱吠，和木头地板（或是木质的其它什么结构，实在是，翔府不就是整座的木屋么……-_-|||）因为年代久远不时迸发的各种闷响……最末一种声音，在深夜里或者干脆在大白天，听来都慑人。

在这么些个声调里，太宰头一回习惯了只倾听，全不动心思。所以没有淡淡的哀愁来袭击，自然也没有淡淡的喜悦，或者不悦，或者其它。就只是听，然后突地醒觉，因为有这么些个声调，周围就越发寂静了。然后在酱的静夜里，太宰身旁的净坛，呼吸渐渐深沉，放缓，打鼾……这货居然睡着了。-_-|||

台湾的饮食里，有两种味道是太宰特别中意的，一是山东味，一是日本味，两项都是因为正宗的当地人在岛上久居的结果。虽然两队移民的政治色彩都不那么欢乐，可美食是不管那些的，所以岛上尽有山东大馒头，筋道手擀面，和风盖饭，各式和果子；吃货也不管那些，心里眼里尽是美味。

除此之外还有一种味道，算是严格意义上的台湾味，土生土长，有历史，有积淀，味道自然香浓。太宰手里有几本台版食谱，就含了许多这类的方儿，而且，便是同个岛上，南方与北方，对味道和制造的定义，也各自有别。

好比卤肉饭。这个名字，有时也被写为鲁肉饭，不过只是写法不同，与山东没有什么关系。在台湾南部，卤肉饭的肉需要是带着几片卤五花肉（台称“卤汁三层肉”）的“焢肉饭”；在台湾北部，卤肉饭则是一种淋入酱卤肉碎的米饭料理。再有，南部与之类似的一种饭，却改叫肉燥饭，做法又有不同，使用炒香的肉燥调制酱汁。卤肉饭和肉燥饭最大的区别，在肉的种类和预处理：前者将肥瘦相间的猪肉细细切成小丁，先炒后卤；后者将猪瘦肉绞碎成肉泥，再卤制。

材料：

步骤：

早在《韩式烤肉酱》文里，太宰就唠叨过酱料于美食而言分量之重，这回又要旧话重提。一碗卤肉饭，好白米好青菜固然是基本，然而决定其味道主旋律的，还是肉酱。索性直白了说吧，决定肉酱口感的，是肉，提升肉酱滋味的，是油葱酥。肉的肥瘦比例，太宰以为不必拘泥，完全可以随着个人的喜好，环肥燕瘦，各取所爱。只一点，可别昏头昏脑用全瘦肉——既然选择了卤肉饭，就别扭扭捏捏谈什么健康少油了，拌了出来一点都不油光锃亮的，那才不叫卤肉饭好不好！太宰普通用的，约摸是瘦8肥2的猪肉，比五花肉瘦，类似市售的用于烤制叉烧的那种肉。接下来的切肉、翻炒和卤制，需要的就只是耐心了。