醬骨架.

我抱着梦幻而来，一遇实际，便被从梦境放逐了，不过剩下些索漠。——鲁迅《在钟楼上》

倘若剩下的不过是些没重量的索漠，也还好。

太宰充当小丫头片子的时节，也像其他正常小妮子一样，趁着家里管事儿的白羊座缺席，偷偷踩着偌大的高跟鞋，裹着睡袍一样的泡泡纱裙装，坐在梳妆台前煞有介事地涂唇彩，抹腮红，描眼影，把一张小脸儿糟蹋得猴腚似的仍不餍足，还要扭着屁股走到大衣柜镜子前，搔首弄姿地想象日后的风光无限。

长大以后，可就顺理成章且按部就班地忘了当年的雄心壮志。

起先是由短跑健将升级为铅球女神。然后变了拿起铅球扔出去险些砸了自己脚丫子的胖纸。高中时候奋力举着备考消耗体力太多的理论大旗，每天5顿饭、晚餐3个肉夹馍，造就了高考压力下仍然吃嘛嘛香横向发展的不瘦神话。大学里一度因不习惯南方饮食而消瘦，未等太宰笑出声，很快演变成只持续了短短一周的幻象，而后肥肉不知怎么想开了，每时每刻“正在疯长”。真正到了脚踩高跟鞋，身着职业装，挤公车坐班敲键盘码字的年代，眼瞅着别个小女生成日里忙呀累呀没有胃口呀衣带渐宽终不悔，惟独太宰忙呀累呀总是肚饿呀速度回归婴儿肥。

所以当梦幻在现实里被击得粉碎，碎片以不可挡的姿势聚合成颇具分量的实体的膘儿，索漠？那，算，神，马，呀。

不过说到膘儿，短暂的苦夏转瞬即逝，踅摸近几日的气温和淅沥不断的雨水，秋菇凉貌似已经翩翩然降临，那么目下可以理所当然地贴秋膘了罢。贴膘，长肉也，最宜以肉养肉，尤其味道厚重的大块肉。神马白切，黄焖，红烧，乱炖，十八般厨艺将牛羊猪鸡鸭伺候得骨酥肉烂，滋味馥郁，入口即化，化作片片膘儿，密密裹了好过冬。

翔府今秋的第一道贴膘菜，以酱制法，煮骨架，即传说中的酱骨架。既是酱制，各项调味料中必不可少的便是豆瓣酱，欲得酱香浓郁的大肉，少了这一味，无论如何不能够。

早前居深圳，嘴馋时，也跑去面点王吃过几回酱骨架，始终感觉酱香空乏，油腥味重，口感干硬，丝毫没有酱的气质。后来自家做时，索性直接省了油炸的步骤，只以清水汆过去除血腥和嘌呤，再着浓重的酱搭配生抽老抽，文火慢慢地煮透煮烂，直煮到骨头酥软筋肉滑脱，酱味儿自然也深深渗入其中，与骨香肉香浑然一体。

材料：

步骤：

市售的酱骨架成品多见带着部分肋骨的猪脊骨，然经过太宰的试验，却是以猪颈骨的肉质最为细嫩，肥瘦配比最合适，煮制时也最易入味。且以个人喜好言，华人肉铺子里买的颈骨，大都带着完整的粗实的骨髓，久煮不化，口感绵滑香软，真心是太宰的最爱。

煮后的酱汤可是宝贝，细细过滤了，装入密封袋，冷冻保存，便是香浓的老汤。日后逢煲肉就取出化冻加入，可为新肉添香不少，新制的肉汤再过滤冷冻，留作后用。只要保存得当，那简直可以用几辈子，名副其实的家传老汤底。